天刚蒙蒙亮，六隆镇周马村还沉睡在湿漉漉的晨雾里。路灯的光晕在雾气里晕开，像一枚枚温润的蛋黄。我与镇文化站的小王约好在码头碰面，去探访那条传说中“劈”出来的峡谷。

▲周马大峡谷

码头静得很，只听见江水拍岸的轻响，“啪——嗒，啪——嗒”，一下一下，慢悠悠的。几条旧渔船泊在岸边，船身被岁月浸成了深褐色，船帮上挂着些干涸的水苔。柴油机的气味混在湿润的空气里，闻着有些亲切。

船主老乔蹲在岸边抽烟，烟头在雾里一明一灭。他见我们来了，站起身，踩灭烟头：“来得早哇，这时候的峡谷最好看。”

我站在岸边，目光掠过江面。这条发源于云南省广南县莲城镇大冲脑包山北麓的驮娘江，一路穿山越岭，流经西林、田林，又辗转入滇再回桂，最终在八渡乡与西洋江相拥。它像一位步履从容的行者，在桂滇交界的土地上，踏出了千里蜿蜒的足迹，也孕育了两岸厚重的文化。而周马大峡谷，是它最为钟爱的一笔。这片被当地人唤作“钳牙峡”的秘境，与岑王老山、三川洞并称田林三大自然奇观。

▲蜿蜒的驮娘江

柴油机的轰鸣声骤然响起，渔船缓缓驶离码头，破开晨雾，驶入驮娘江的怀抱。

晨雾正在慢慢散开，江面像一块巨大的、半透明的青灰色绸子，平展展地铺向远方。水是活的，却看不出流动，只有船尾拖出的“人”字形波纹，越荡越开，最后消失在雾色里。两岸是缓缓起伏的山陵，树林挨挨挤挤，墨绿、翠绿、黄绿，一层一层，被雾气洇得边界模糊，像一幅未干的水墨长卷。

大约行了一刻钟，天色又亮了些。东边的云层裂开一道缝，漏下几束金黄的阳光，斜斜地打在江面上，整条江忽然醒了，碎金浮动，粼光跳跃。就在这片光晕的前方，两岸的山影不知不觉地变了。它们不再是柔和的山陵，而是陡然耸起，像两扇缓缓闭合的巨门，朝着江心压过来。

“要进峡心了。”老乔忽然开口，声音不高，却让我的心跟着一提。

江面明显收窄了。先前还能望见对岸整片的竹林，此刻只能看见陡直的、近乎黑色的崖壁。船速似乎也慢了，马达声在突然变窄的空间里显得格外响，嗡嗡的回声从两岸撞回来，又被江水吸了去。空气骤然凉了下来，那是一种沁入皮肤的、带着水腥气的凉，仿佛从炎夏一脚踩进了深秋的古井。

我抬起头。这一望，便呆住了。

天，成了一条细细的、弯曲的亮线，灰蓝色，被两堵齐刷刷的、高不见顶的绝壁死死地夹着。那绝壁是什么模样呢？就像一整块巨大的、墨青色的岩石，被一柄开天辟地的巨斧，从正当中毫不停顿地劈了下来，留下的切面光滑、陡直、冷酷。斧刃或许太猛，劈得太深，便留下了这道深不见底的缝。这便是“钳牙峡”名字的来由了，壮语里形容那种陡得让人牙关发紧的险峻。望着这斧劈般的断面，那个流传甚广的传说，忽然就具象了，变得可信起来——

很久很久以前，驮娘江还是个莽撞的少年，一路奔腾咆哮。流到周马这里，迎面撞上一座浑然一体的大石山，去路被堵得严严实实。江水愤怒了，积蓄起所有的力量日夜冲撞，山却纹丝不动。掌管江河的神祇被惊动了，他见这大山如此蛮横，也动了怒，擎起手中的开山巨斧，朝着山体最薄弱处，用尽神力劈了下去！只听“轰隆”一声震天巨响，地动山摇，巨石崩裂。许是河神怒极，这一斧力道太猛，不仅劈开了山，更深深地砍进了大地深处。大山一分为二，洪水从中奔泻而出，千万年冲刷侵蚀，便形成了今日我们所见的、这深窄得令人心悸的周马大峡谷。

船，就在这被劈开的缝隙里，小心翼翼地向深处滑去。

水还是出乎意料的平静，绿莹莹的，像一块极大的、温润的碧玉。这平静，却是“后来”的宁静。老乔告诉我，下游建了百色水利枢纽，水位抬升了几十米，峡谷成了库区。从前那些林立在江心、令船工闻之色变的险礁，那些日夜咆哮、声如雷鸣的狂涛，如今都静静地躺在这一汪碧绿之下，睡着了。我们看到的，只是峡谷的脖颈以上部分；它那激烈搏动的心脏、嶙峋的筋骨，都隐没在了深水之中。

▲水利枢纽

但这平静，只是表象。一种巨大的压力，从两侧的绝壁上，从头顶的一线天光里，沉沉地压下来。那是空间的压迫感。最窄的地方，仿佛伸手就能碰到对岸湿漉漉的岩壁。我试着想象，在没有水库的年代，丰水季节，江水从上游汹涌而至，挤进这狭窄的通道，会是怎样一番景象？那水该是如何愤怒地撞击石壁，激起怎样雪白的、绝望的浪花？轰鸣声该是如何充斥每一寸空间，让舟中过客魂飞魄散？

清朝康熙五十四年，西林县知事王维淮乘船赴任，途经此地，就被那番景象骇得心胆俱裂。他留下了这样的诗句：“洪涛百折急难逞，奋怒激溢排高空。轰雷震撼响不歇，欲倒地轴摇苍穹。轻舟独木倏来过，气摄魄动忧心忡。”寥寥数语，当年峡谷的险恶、水势的狂野、行旅的惊惶，力透纸背。那轰雷般的涛声，仿佛还能从这沉静的、墨绿色的水底，从石壁上那些被千年洪水冲刷出的、高悬半山的清晰痕印里，隐隐传来。

老乔关了马达，船凭着惯性，向前漂了一段。寂静，真正的、厚重的寂静包裹了我们。耳膜里先是嗡嗡作响，那是习惯了马达声后的错觉。接着，各种细微的声音便浮了出来：岩缝渗出的水滴落江面，“叮——咚”，清越悠长；不知名的鸟在极高处的某片树丛里短促地叫了一声；风从峡口灌进来，贴着水面吹过，发出低低的、呜咽般的哨音。在这极静之中，那传说中“发自地心的轰鸣”，我仿佛真的听见了——那是无数水流在石隙间穿梭，是岩石在寂静中缓慢生长，是时间本身流淌的声音。

船又动了。老乔不再沉默，他走到船头，开始用他那带着浓重乡音、说话略有些口吃的话，为我们指点江山。他的手势很稳，指点的对象，是两岸那些沉默的石头。

“看，那……那边，”他指着左前方一片石壁，“像不像两只狮子？靠……靠外头这只，昂着头，是公的；里……里面那只，低着头，是母的。它……它们在这守了不知多少年了。”

顺着他手指的方向看去，那一片凹凸的石纹，经他一说，果真显出了轮廓。公狮威严，母狮温顺，相依相偎。

船缓缓转过一个小弯，他又指向右侧水边一片嶙峋的石滩：“那……那是‘马脑壳’。看……看那空洞的眼窝，还有下头，那……那一道白一道灰的石纹，像不像脑浆子流出来的样子？”

这比喻乍听有些骇人，细看却奇绝。那岩石的形态与纹理，在晨光侧照下，活脱脱就是一个巨大兽首的骨骸，带着一种原始的、苍凉的美。不难想象，在从前激流奔腾的年代，江水是如何年复一年，像最耐心的雕刻师，用无数沙石水刃，琢出了这惊心动魄的形态。

“那……那是‘夫妻石’，”老乔指着水面上不远处的两个并立的石尖，水位高，只露出小小两簇，“在水……水底下，是两块抱在一起的大石头。枯……枯水的时候，能看得真真的。”

“喏，那边崖壁上，花花绿绿的纹路，像……像不像个仙女在撒花？那叫‘天女散花’。”

“再……再看顶上那块凸出来的，像不像个猴头？那是‘猿头望月’。”

“那……那片平滑的石壁上，有块阴影，像……像个害羞扭过脸去的姑娘家……”

他一处处指过去，一块块沉默的、冰冷的石头，仿佛被他的语言施了魔法，顿时都有了生命，有了故事，有了情感。峡谷不再仅仅是地理的奇观，更成了一个巨大的、露天的故事会。每块石头都是一个凝固的瞬间，一个被山水封印的传说。

老乔在一旁补充，说这些名字，都是祖祖辈辈的船工、渔民，在日复一日与峡谷的相处中，看着，想着，叫出来的。它们不是文人的附会，而是劳动者最质朴的观察和最生动的想象。

阳光终于艰难地爬升到能斜斜射入峡谷的高度。金光像一把巨大的、柔软的刷子，先是在右侧崖壁的顶端涂上一抹亮眼的暖黄，然后慢慢向下扫。被照亮的部分，岩石的肌理纤毫毕现：青黑的底色，赭红的斑纹，灰白的流水痕，还有石缝里挣扎而出的一丛丛灌木、一蓬蓬野草，它们的根紧紧抓着岩石，枝叶向着有光的一侧拼命伸展。背光的一侧，却愈发显得幽深、神秘，是化不开的墨绿与藏青。光与影在这狭长的空间里切割出无比鲜明的界限，一半是灿烂的生，一半是沉静的秘。偶尔有受惊的水鸟从阴影里扑棱棱飞出，闯入光瀑中，羽翼瞬间被染成金色，旋即又没入另一侧的黑暗。

这绝壁之上，并非生命的禁区。相反，它展示着生命最顽强的姿态。除了那些石缝里的草木，在高处较为平缓的坡地，还保留着茂密的原始森林。老乔说，那里头有樟木、楠木，也有不少叫不上名的古树，是许多鸟兽的家园。正是这丰茂的植被，涵养了水源，才让这峡谷里的水如此清澈碧绿。

说到水，老乔的话匣子又打开了。他指着绿得发黑的江水：“水好，鱼就多。”仿佛为了印证他的话，“哗啦”一声，一条一尺来长的银白色大鱼就在离船不远的水面跃起，在空中划出一道闪亮的弧线，又“啪”地落回水中，漾开一圈圈涟漪。“这是‘青竹鲤’，”老乔眼里有了笑意，“肉……肉鲜甜得很。”

▲峡谷垂钓者

他告诉我们，他祖上就在这江上打渔。从前水急浪高，行船打渔都是玩命的营生。如今水缓了，稳了，打渔不再是搏命，而成了一种与山水相伴的寻常生活。他熟悉这里每一处水湾，知道什么季节、什么天气、在哪片水域下网能有收获。这深深的峡谷，就是他耕耘不辍的田园。每天清晨，他驾着小船进来，在群山沉默的注视里撒网、收网。峡谷给他鲜美的鱼获，给他一份安稳的营生，也给他一片旁人无法领略的、广阔而寂静的世界。“有……有时候，什么都不做，就在这儿漂着，心里头就特别静，特别踏实。”他说这话时，眼神望着峡谷深处，那目光不像是在看风景，倒像是在看一位老友。

船行至峡谷中段，可见对岸云南富宁县剥隘镇的坡岸。一水之隔，两省相望。老乔讲起了另一段往事：上世纪三十年代初，红八军第一纵队转战至此，就被这天险般的峡谷生生拦住，无法直接北渡。战士们不得不沿着江岸，在崎岖的山路上向西艰难跋涉二十多公里，才在弄瓦村找到渡口。险峻的山水，在历史上也曾是阻隔的屏障。

但如今，人们谈论的不再是阻隔。老乔拿出手机，给我看一些规划图的照片。“路，是第一步，”他说。左岸的崖壁上，已经依稀可以看到新劈出来的路基痕迹，像一条黄色的带子，缠绕在墨绿色的山腰。“从村部到峡谷口，也就一公里多，硬化了，车就能进来。”路通了，人才进得来。

“光是看看山水，留不住人。”老乔接着说，他们和镇里、县里琢磨了很久，也去外地看过。周马峡谷的好，在于它“全”。有极致山水，有厚重文化，有生态物产。“你看这水，多清，多稳，跟云南那边联手，搞个高标准的垂钓基地，喜欢钓鱼的人肯定愿意来。”

他指着那光滑如砥、高耸入云的崖壁：“这天然的岩壁，是攀岩爱好者的天堂。只要做好安全保护，就是顶好的户外运动场地。”

“还有啊，”他越说越兴奋，“可以在合适的崖壁上，建一段玻璃观景栈道。人走在上面，脚下是几十米深的绿水，眼前是对面的绝壁，那感觉……再或者，弄些皮划艇，让人自己划着船在峡谷里穿行，那才能真正体会‘山重水复’的意味。”

▲峡谷歌圩

但这些设想里，最让我心动的，还是关于“魂”的部分。老乔说，山水是骨架，文化才是魂。田林县是“中国北路壮剧之乡”，周马村所属的六隆镇，几乎每个村寨都有业余的壮剧团队，都有自己传统的“吼敢”歌圩节。而对岸的富宁县，坡芽村的“坡芽情歌”同样名声在外。这些原本是青年男女以歌传情、寻觅伴侣的节日，如今更成了亲朋好友相聚、以歌会友的盛会。每逢歌圩，壮乡儿女身着盛装，汇聚在江畔，歌声此起彼伏，回荡在峡谷之间。那些婉转的唱腔，那些精美的服饰，那些动人的故事，都藏着壮乡儿女对生活的热爱，对美好的向往。

▲八渡笋丰收节

“我们想啊，”老乔的眼睛闪着光，“在合适的地方，弄个小型的文化体验区。游客来了，白天看山看水，钓鱼攀岩；晚上，就围着篝火，听听壮剧，学两首山歌，尝尝我们用八渡笋做的菜……”

说起八渡笋，那可是田林的一张名片。这种肉质肥厚、清甜脆嫩的竹笋，早在清朝时就被列为贡品，经由西林岑春煊家族，千里迢迢送入京城。如今，它搭上了柳州螺蛳粉的产业快车，走出深山，香飘全国，成了村民们致富的“金竹笋”。每年八月，六隆镇都会举办八渡笋丰收节，村村寨寨张灯结彩，壮乡儿女身着盛装，唱着山歌，跳着壮舞，庆祝丰收。那时的峡谷，便会被欢声笑语包围，成了歌与笑的海洋。

▲八渡笋

船缓缓掉头，开始返航。顺流而下，船速快了些许。

回头看，峡谷在逐渐变宽的江面上，像一个正在缓缓闭合的、幽深的世界入口。阳光此时已能照到更多江面，碧水被染成金绿，光影摇曳。来时注意到的一些石头，换了个角度，竟然呈现出全新的模样，真可谓“横看成岭侧成峰”。几只白鹭在浅水处踱步，长腿纤纤，姿态优雅。

快到出口时，看见左岸新修的路基旁，已有三两个钓者静坐，长长的鱼竿伸向江心，人与山水，构成一幅安闲的图画。老乔看着他们，轻声说：“以……以后，这样的人会越来越多的。”

回到码头，已是上午十一点多钟。雾早已散尽，天地一片澄明。回头望去，峡谷入口平静如常，仿佛刚才那一个多小时的幽深之旅，只是一场过于逼真的梦境。耳边似乎还回响着滴水声、风声，以及那无边的寂静。

但我知道那不是梦。那斧劈的传说，王维淮的诗句，河神曾经的愤怒与渔人今日的安宁，沉没在水下的激流与跳跃在阳光里的鱼，还有那些关于道路、钓竿、歌声和未来的热烈憧憬，都已和那幅光与影交织的山水长卷一起，沉沉地落在了心里。

我仿佛已经看到了峡谷未来的模样：硬化的公路蜿蜒而至，载着四面八方的游客；垂钓基地里，钓者们悠然自得；攀岩赛道上，勇者们挑战极限；玻璃栈道上，游客们惊叹连连；民俗文化体验区里，壮剧的唱腔婉转悠扬，“吼敢”歌圩的歌声回荡山谷。那时的周马大峡谷，定会成为桂滇交界的一颗璀璨明珠，吸引着无数游客前来，领略它的自然之美，感受它的人文之韵。

▲周马大峡谷回头弯

周马峡谷，像一本刚刚翻开扉页的大书。我们今日所见的碧水深峡，只是它华丽的封面。书里，有地质运动沧海桑田的磅礴史诗，有江水与岩石千万年爱恨纠缠的壮丽篇章，更有沿岸人们依水而生、缘水而歌的绵长故事。它不再是藏在深山无人识的“秘境”，也尚未变成喧嚣嘈杂的风景点。它正处在一种蓄势待发的宁静里，一种将变未变的张力中。这宁静之下，是过往所有时间的沉淀，也是未来无数可能的萌动。

▲六隆吼敢节

离开时，老乔又发动了他的三轮车，突突地，向着超市方向去了——他要把今早的鱼获送去。那是他日常的生活，平淡，踏实。而这峡谷，也将如同他每日的航程一样，在保持自己呼吸节奏的同时，缓缓地，向着更开阔的江面，向着更多人的故事里，驶去。

它的故事，远未结束，只是换了另一种笔调，在徐徐书写。而我有幸，在一个清晨，读到了它最新的一页，那页上，有墨色的山，碧色的水，金色的光，和一个正在醒来的、生动的春天。

作者简介：

班华干，壮族，广西百色人，供职于百色市田林县文化体育广电和旅游局。中国少数民族作家学会、广西作家协会会员。自中学以来发表散文、小说等共计80万余字。有多篇散文登上重庆、山东、湖北、山西等省份初高中语文试卷，散见于省级以上期刊。